这本书的思想是崇尚简朴生活，热爱大自然的风光，内容丰厚，意义深远，语言生动，意境深邃，就像是个智慧的老人，闪现哲理灵光，又有高山流水那样的境界。 书中记录了作者隐居瓦尔登湖畔，与大自然水乳交融、在田园生活中感知自然重塑自我的奇异历程。读本书，能引领人进入一个澄明、恬美、素雅的世界。

写风俗、谈文化、忆旧闻、述掌故、寄乡情……品读汪曾祺的散文好像聆听一位见识广博、和善可亲的老者讲古。 汪曾祺定价作品具有浓郁的乡土气息，他长于江南，定居京城，作品中不乏小桥流水的江南颜色和四合院、小胡同的京城韵致，他常常从别人不注意的一些日常琐事入手，随口道来，却揭示出这些日常琐事中真正的美。本书选取了作者的一些散文，写自然草木虫鱼鸟兽为一部，写饮食为一部，写故人往事为一部，还选了他一些散文化的小说，最后一部是他谈语言、谈作文的文章。他对语言的独到见解，堪称文坛一绝。

◎编辑推荐 1．台北奇人、著名作家舒国治的首部谈吃作品，用味觉书写台湾的经典之书——“终身的晃游者”、 台北“小吃教主”、“生活趣味的杂项作家”、“旅行文学的作家”、台北的“地下市”、“文艺圈最佳导游”带你吃遍台北——想吃，来台北就对了：“台北是人情最温热，最喜被照拂也最喜照拂别人的体贴之城。” 2．风靡十载，畅销两岸，写尽数十年台湾饮食文化——二十年前以短篇小说《村人遇难记》在台湾文学横空出世后，舒国治凭借《理想的下午》《流浪集》《门外汉的京都》等一系列作品奠定了自己“文坛浪子”的地位。“我一直想写一些解决生活问题的文章”——养生也好、住房也好、追求快乐也好，当然还有最基本的吃饭。 3．舌尖上的台北，“吃的乡愁”，人手一册宝岛美食地图——“如果到了台北，我该吃什么、怎么吃？”全书囊括从台北到台南六十七个人迹罕至的美食秘境：从声名远播的清粥小菜、大肠面线到犄角旮旯里的西点面包房和蔬果榨汁摊……城市工业化的大背景下，没人知道这些街头小吃会在哪一天突然消失——“倘他们累了老了不做了，我又要到何处觅食呢？” 4．通过食物认识一个城市，这不止是一本小吃指南——食物是历史的见证，也是理解一个城市最好的入口，小吃的佳美，透露出这座城的性格，跟着舒国治追寻跟吃有关的记忆、乡愁，是一本“有味道”、“有故事”的台北城市指南。 ◎内容简介 若一个年轻人，不想再忍受办公室同僚之难以公事，决心每天烘三百个葱花面包； 再如主妇每日中午将精心调制的五十个便当拿到公园卖，半小时卖完回家， 这皆是我所谓“理想的行业”，更别说对社会之贡献了。 本书为作者在《商业周刊》所发表专栏作品的集结，包括六十七篇有关宝岛隐秘食肆的小散文，凝聚了“台湾文艺界最独具慧眼食客”舒国治数十年来在台湾各地觅食的心得体会。该书自2007年面世来已经成了台湾旅行和了解台湾美食的必备宝典。在任何与台湾饮食有关的论坛、网站、APP上，舒国治和《台北小吃札记》都已经成为标杆式的经典内容——十年来一批又一批的食客按图索骥、不谙现代营销的古朴店家则将舒国治的文章剪报张贴在店铺门口作为宣传。 假如你有志探索宝岛美食，带上这一本书就足够了。

《马尔多罗之歌》是一部浸透了法国整个文学史、整个文化史的作品。它采用歌的形式，分成长短不等、或抒情或叙事、表面上并无多大联系的散文小节。本书还附入的《诗一》、《诗二》以及七封书信，《诗一》、《诗二》几乎是文学理论著作，而七封书信是了解洛特雷阿蒙情感世界的窗口。

“天下至真文字，人间至亲情感”。这本由王小波的胞兄王小平博士撰写的回忆录，以“零距离的胞兄视野，向我们披露了一个中国知识分子的少年史，他如何从艰难的时世走来，登上了时代的思想巅峰。”作者与王小波既是手足兄弟，也是心性相通的知己，在书中，作者为我们原生态地描绘了一个落难的多子女家庭里，孩子们艰难却也不乏快乐的成长历程，作者和小波作为一对投契的兄弟，经历了自由不羁的童年与少年岁月，也经受了青春凶猛的年华。即使在最荒唐、无望的时代，他们也保持着对知识的敬畏和对高贵精神的追求。当然，也有着源于生命冲动的不羁与狂野，恶作剧、对武力的崇拜，饥饿年代的铤而走险及招致的惩罚与羞辱，在书中都有真实具体的呈现。可即使在最卑微无助的年代，身处蓬蒿之间，他们的生活中却没有失却书籍、诗歌、精神磨砺的陪伴，没放弃对丰富的精神与高贵灵魂的打造。王小波多年以后的成功，从少年时代即已打下了基础。他文学写作中许多精彩华章，在这本书中也都能够找到其源头。某种意义上说，这是一部关于兄弟情谊的书，也是关于一个知名艺术家心灵成长史的著作。王小平的同学、哲学家、作家周国平先生评价本书“提供了一个宝贵的文本，使我们对当代中国文学史上这位特立独行的重要作家有了更加丰满的认识。”作为王小波的妻子，社会学家李银河在看了这部书稿后则感慨 ：看了这本书，才知道“王小波是怎样炼成的”。 本书带给读者的不仅是关于王小波的往事记忆，而且是关于他们成长年代的一次认真的清理与真实无欺的交代，特别是关于五十年代到七八十年代社会百态的种种细节的描述，诸如除四害、深耕密植、大炼钢铁、全民写诗、饥饿年代、反右、文革时期的文斗与武斗，上山下乡、恢复高考、出国潮……一代人的成长历程，在书中都有令人惊喜的存真保留，读之不仅大开眼界、感喟不已，且深具有趣味，更重要的是，这种出之真实经历的记述，无意中成就了一部民间版的当代中国史。 对于王小波生活中那些极具私密性的生活内容，本书也作了真实无欺的实话实说，他的爱情、婚姻、他的病故，都一一作了真实的披露。 如果将文字分为高级和平常，那么这本书无疑是可以列入高级文字之列。读之，能够感受到满足的快感，文字之间仿佛埋藏着兴奋剂。这种令人兴奋的元素是智慧，是思想，也是智慧与思想人性化的表达方式，具体体现为一种优雅与睿智的语感。读之触目难忘。李银河女士阅读书稿后，对作者文笔之精美备极赞叹。王小波曾说：我哥哥的智力超我十倍。姑且不论智力是否真的超出十倍，但观书中文字，即可知王氏家族成员强悍的智商与文化涵养的确令人诚服。作为哲学家的王小平，在本书中却操着地道的北京话，说着在北京和中国发生过的那些“夯事儿”，一种洞穿世事、人性后的释然与幽默感时时按捺不住地流露出来，这幽默是王小平式的，它不是俏皮，更不是无厘头，而是一种因为智慧饱满优越而自然溢出的因子。这幽默是以知识为底气的。从中依稀可以看出王氏兄弟之间隐秘的气质关联，喜欢王小波的读者，一定会从这些文字中嗅到某种熟悉的气息，得到满足与慰藉，并欣慰于在王小波那里戛然而止的文字作风，由于这本书的存在，而避免了失传的命运就，这实乃文字爱好者的一桩欣慰之事。 作为美国 图兰 大学的哲学博士，作者承袭着家族思辨传统的香火。本书的思辨穿越了现实，而进入了存在的层面，作者进行的思想透析是自然的、优雅的。书中关于生死、宿命的思考与分析，让人有醍醐灌顶之感慨。而这些对生死的思考，既来自于本书作者的哲学家的使命，也来自于现实的无奈遭际：在同一年里，他的两个优秀的弟弟王小波和王晨光博士接连离世。这锥心的打击不仅成为兄长王小平心中永远的痛楚，也成为家族成员不愿碰触的伤口。写出这一切，对于作者而言充满艰难。因此，这也是一本充满勇气的作品。 本书正式出版前，试读本已经引起主流媒体的强烈兴趣，并被一批书评人誉为“提前进入2012好书榜”的精品之作。

《巴黎,艺术至上》的文字表达和图文相偕的形式颇具特色。它既是作家写画家，又是画家写作家，亦文亦画，是一本典型的冯骥才式的作品。惟画家才有的艺术感觉以及散文诗般的精美文字，传达给人独特的意韵。《巴黎,艺术至上》内容包括：美是精神的浪漫、历史是一种灵魂及巴黎的艺术家们三大部分。作者凭着他大量的发现性的素材，全新的角度，惟画家才有的艺术感觉以及散文诗般的精美的文字，把他的答案如画一般呈现现给我们。这是一本独特的书，既是作家写的画家，又是画家写的画家。这是一本典型的北骥才式的作品。

《我们的天真填满整个宇宙》是微博最红小学老师“我们1班”，专门为你写的天真之书。 “我完全相信，这个世界上，真的有龙猫，坐在高高的树梢上，只不过，我们这些大人已经看不见了，而小菜，果果，所有的小孩儿，他们都还看得见。” 地球上的所有大人，都曾经是小孩儿，每个地球上的小孩儿， 都曾经充满天真的梦想。当世界年纪还小的时候， 那些天真的梦想， 充满了爱和勇气。可当我们长大了， 梦想却渐渐变老了。这本书是写给正在长大或是已经长大的你，让你在孩子们的故事里，寻找最初的爱和勇气，愿你内心深处，还有最初的柔软与坚韧，也有无畏的梦想之地。

《不安之书》是费尔南多•佩索阿的代表作之一，也是他在华语市场上失落已久的经典之作。它是曾经长期散佚的作品，多为“仿日记”片断体，由众多研究专家搜集整理而成。本书是目前为止最完整的中文译本，也将打开一扇我们窥见他浩淼哲学宇宙的大门。 佩索阿在散文和诗歌中几乎不使用本名，而是通过“异名者”的身份进行写作。在其他的作品中，这些“异名者”甚至有自己的传记、个性、政治观点和文学追求。佩索阿穿梭在数十位“异名者”之间，不断变换随笔的立场，其中以会计身份出场的“贝尔纳多•索阿雷斯”与他本人最为接近，也在最大程度上呈现了他对生活、对命运、对世界的深刻认知，以及一个濒于崩溃的灵魂的自我启示。

2016年“世界最美的书”唯一金奖。2015年“中国最美的书”第一名。 评语：封面采用包装纸，书名仿照订单，选材和设计都很新颖。以出版社往来信件开头，每一页的签名都附上不同的肖像，趣味十足且富有个性。此外打破常规，在前言和目录之间插入图片，激发读者去探寻和发现。

真正的生活者，源于对食物的无比热爱 即日起，关心蔬菜、粮食，做个热爱生活的人 ★★★★★★★★★★★★ 爱吃，是一种态度；能吃，是一种乐趣；懂吃，是一种享受；会吃，是一种学问。真正的生活者，源于对食物的无比热爱。美食给人身体上的愉悦，爱给人心灵上的满足，当美食遇到爱，便幻化出了人世间极致的美好。 《人间有味是清欢》精选了梁实秋最经典的谈吃名篇，是梁实秋代表散文“雅舍”系列的精选集。这些记忆的味道，唤醒的不只是对食物的眷恋，更承载了对人和过去时光的无限怀念，带来的是一种情怀，一段回忆，一片乡愁，一种人生。让人在阅读之中如沐春风，余味无穷。 ★★★★★★★★★★★★ 没有一种爱，会比对食物的爱更真诚，我想没有哪一样东西会比食物更能恰如其分地安慰人心，如果有，那就是爱。只有爱和食物同等分量，不分伯仲。 ——萧伯纳 吃是人生为数不多的享受之一，我们需要认真对待的问题，不是宗教，也不是学问，而以吃为首，除非我们老老实实地对待这个问题，否则永远也不可能把吃和烹调提高到艺术的境界。 ——林语堂 中国人好吃，我觉得是值得骄傲的，因为是一种最基本的生活艺术。 ——张爱玲 烧菜如人生，看似平凡，其实酸甜苦辣，个中滋味只有食者自己去体味。 ——蔡澜

本书是作者积多年厨艺，以散文笔法写就的食谱。举凡山珍海错、青菜萝卜，皆可成文；可观可赏之鲜花，亦可人菜。文中多处忆及幼时在故乡的种种生活情趣。 中国百姓向来是民以食为天，苏东坡有《东坡食谱》袁枚有《随园食单》，足可见吃不仅仅是学问，也是艺术。本书是刘枋女士积多年的厨艺，以散文笔法写就的食谱。举凡山珍海错、青菜萝卜，皆可成文；可观可赏之鲜花，亦可入菜。文中还多忆及幼时在大陆生活的情趣，也谈及诸如陈之藩的夫人陈王节如女士做的炸酱面最好吃之类的趣事。

继《时髦是毛　时间是皮》、《写食主义》、《食相报告》等专著之后，著名专栏作家沈宏非的又一部散文随笔集《饮食男女》近日由江苏文艺出版社集结出版。 沈宏非为目前活跃在中国报刊的新锐专栏作家之一，他的最有影响力的专栏包括《南方周末》的“饮食男女”、“写食主义”，《三联生活周刊》的“思想工作”，《上海一周》的“吃弗消”，《经济观察报》的“废话点心”，以及正在《新民晚报》开设的“准风 尚谈”等等。《饮食男女》正是其在南方周末开设的专栏“饮食男女”的集结。 由沈宏非所倡导的美食美文已成为时下报刊界的风景，评论认为“沈宏非本人和他的深明挑逗意味的专栏文字还有他对吃喝与时尚的融汇，对流行话语的随手拈来，都成了一种新的路数。” 沈宏非写过诗、小说，当过记者、编辑，连续居住超过10年以上的城市包括上海、广州和香港，对南北饮食文化的热爱、对报刊口味的熟埝以及对中西时尚文化的敏感造就了他在他在专栏写作的领跑地位，从而改写了谈吃谈喝一向登不得大雅之堂的历史。 与《食相报告》、《写食主义》等书不同的是，《饮食男女》并不仅仅着眼于“饮食”，而是把笔触伸向了“男女”，正所谓“饮食男女，人之大欲存焉”。书中，沈宏非坚持一贯的游戏文风，写饮食男女和男女饮食，既不动声色，娴雅从容，又冷隽幽默，入木三分，如《安能辨我食雌雄》，《鸳鸯茶》，《霸王别鸡》，《男左女右》、《惹火尤物》等篇章，将饮食的活色生香与男女的欲说还休表达得津津有味，令人捧腹之余，又满口余香。

本书是赵珩先生谈饮食文化的一部力作，开饮食文化读物之先。全书共48篇。用白描式的笔记体写“食话”，写口腹之物，记风物人情，述历史掌故，亲切自然而优雅，流露出作者对精致文化的一份眷念。

《唐鲁孙系列:中国吃》作者唐鲁孙，本名葆森，鲁孙是他的字。1908年9月10日生于北京，1946年到台湾，1985年在台湾病逝。满族镶红旗后裔，珍妃的侄孙。毕业于北京崇德中学、财政商业学校，曾任职于财税机构。年轻时只身外出谋职，游遍全国各地，见多识广，对民俗掌故知之甚详，对北京传统文化、风俗习惯及宫廷秘闻尤所了然，被誉为民俗学学。加之出身贵胄，有机会出入宫廷，亲历皇家生活，习于品味家厨奇珍，又遍尝各省独特美味，对饮食有独到的见解而有美食之名。

这本杂文随笔集包括思想文化方面的文章，涉及知识分子的处境及思考，社会道德伦理，文化论争，国学与新儒家，民族主义等问题；包括从日常生活中发掘出来的各种真知灼见，涉及科学与邪道，女权主义等；包括对社会科学研究的评论，涉及性问题，生育问题，同性恋问题，社会研究的伦理问题和方法问题等；包括创作谈和文论，如写作的动机，作者的师承，作者对小说艺术的看法，作者对文体格调的看法，对影视的看法等；包括少量的书评，其中既有对文学经典的评论，也有对当代作家作品的一些看法；最后，还包括一些域外生活的杂感以及对某些社会现象的评点。

《宋朝人的吃喝》收录的文章共分为四卷，分别是：谈自己、谈吃食、谈历史和谈师友。汪曾祺是美食家，且能烧一手好菜，当年的文人去汪家作客，是非常希望汪老头能亲手掌勺的———能吃上汪曾祺烧的菜做的汤是一件特别荣耀的事情。 所以，对于“吃”这件事，汪曾祺自有他独到见解的一面。

作者是世家子弟，他以京腔十足的文笔，讲述了他生活中三位最亲近的“吃主儿”的故事，记述了从选料采买，到如何烹调、如何下箸的许多学问，介绍了百多种王氏家常菜的烹调诀窍，不是菜谱却胜似菜谱。最珍贵的是，文中记述了作者的父亲王世襄先生对烹饪的研究和创新故事以及他家精于厨艺的老家人对饮食烹饪精到的理解，以“各家所长，兼收并用；依我所好，为我所用；量材入馔，物尽其用；绝不可墨守陈规，一味拘泥”的观念贯穿全书。

汪曾祺先生是现当代作家。江苏高邮人。曾任中国作家协会理事、顾问、北京剧协理事，在海内外出版专著全集三十余部，代表作有小说《受戒》、《大淖记事》、散文集《蒲桥集》、京剧剧本《范进中举》等。作品被译成多种文字介绍到国外。 本书为《汪曾祺代表作系列》之《故乡的食物》分册，书中收录了《草木虫鱼鸟兽》、《滇游新记》等短篇作品。

美食家这个名称很好听，读起来还真有点美味！如果用通俗的语言来加以解释的话，不妙了：一个十分好吃的人。 好吃还能成家！这是我万万没想到的。想到的事情往往不来，没有想到的事情却常常就在身边；硬是有那么一个因好吃而成家的人，像怪影似的在我身边晃荡了四十年。我藐视他，憎恨他，反对他，弄到后来我一无所长，他却因好吃成精而被封为美食家！ 《美食家》仅在巴黎就销售十万册 智慧的陆文夫知道，人可以对各样东西都没兴趣，只是对吃不能没有兴趣，活命要吃，享受要吃，吃与买衣服不同，买一件可以穿三年，可总不能一顿饭吃三年。今天吃了明天就会想变个花样吃。人类要生存，吃是一定要发展的，不管哪个国家都一样，任何人都关心吃的问题。 《美食家》发表后，这位平日里并不太在乎吃的作家就被公认为是美食家了。许多国际友人到苏州都要拜访这位名为美食家的大作家。他们看到中国通过改革之后的巨大变化，用近乎崇拜的态度和语言品尝、评论中国菜，感慨地对老先生讲：你们什么都能改，就是吃别改。 《美食家》仅在巴黎就销售10万册，十几年来每年都在加印。陆文夫第一次到法国时，一家餐馆的老板好说歹说总算说服了已“厌食”的陆先生，请他共进午餐，但第二天早上6点就来接人了，陆文夫纳闷。原来老板要他一同去选择新鲜的菜和鱼肉类食品，亲眼看老板选择价格高出养殖鸡5倍的乡村鸡，他们希望陆先生知道法国餐馆的用料都是鲜活的，决不吃冰箱和超市的食品！ 法国有家很高级的饭店，备有很大的汽车停车场，还为顾客备有停机坪，巴黎人常常驾机到这家饭店用餐。饭店的老板傲慢得很。陆文夫先生被请到这家饭店后，用餐前老板开始演说，讲解他自编的食谱。这位老板看不起中国菜，他说他吃过中国菜，油水太大不好吃。生性平和的陆文夫本不爱在这种场合讲话，又加上吃得太辛苦了，便在那里假寐，但听到老板攻击中国菜，他站起来一口气发表了35分钟的讲话，全场时时爆发热烈掌声。陆文夫大讲中国菜，问老板吃过中国菜吗？是在中国吃的中国菜，还是在法国吃的中国菜？老板在法国吃中国菜，就如同我在中国吃法国菜，都是走了样，变了味道的。他告诉法国朋友，中国菜原料多，中国最一般的餐馆点100个菜是平常事。就连街头的小餐馆的食谱也不下几十个品种。在座的法国人大为惊诧。法国大菜无非那么几道，一餐上几十个品种是不可能的。说到这里，陆文夫得意地“呵呵”笑起来，自豪。 他是个货真价实的美食家 陆文夫在姑苏城生活了大辈子，他创办了一份刊物——《苏州杂志》，这是一份颇有档次的刊物。几年前，陆文夫“下海”当上了“老苏州弘文有限公司”的董事长。该公司为海内外观光游客提供富有苏州特色的文化服务，陆文夫出任董事长。 他还开了间酒楼，名为“老苏州茶酒楼”，起立在十全街上。陆文夫亲撰广告，曰：“小店一爿，呒啥花头。无豪华装修，有姑苏风情；无高级桌椅，有文化氛围。”酒楼确实充满了文化气息，一丈多长的银杏木大招牌，店名出自章太炎先生的关门弟子、书法家杨在侯之手。楹联“一见如故酒当茶，天涯来客茶当酒”呼应茶酒二字。楼前的十全街，书坊画廊遍布，是苏州著名的“文化街”；楼后的小巷深处，就是叶圣陶的故居。陆文夫对苏州传统的饮食文化情有独钟，他把酒楼称为“可吃的苏州杂志”。 对于吃，陆文夫很是讲究，他认为，对于一个有文化的食客来说，吃，应求一种境界，或称为环境、气氛、心情、处境。他主张，饮食饭店一定要讲究气氛，只有环境环境幽雅，气氛浓郁，食客吃起来才会有兴致，吃得舒服，吃得开心。陆文夫对各地富有特色的民间小吃，很有兴趣，走到哪儿吃到哪儿，总有品不足、尝不够的感觉。他真正做到了“行万里路，尝百口鲜”。难怪朋友都称他是“玩家”、“吃家”。 自小说《美食家》轰动以后，陆文夫每到一家饭店用餐，厨师闻知陆文夫来吃饭，便有些惶惶然，大有美食家面前班门弄斧之感，倘若做坏了一道菜，会坏了自己的名声。陆文夫的味蕾似乎特别敏感、发达，能品尝出各种酒菜色香味的细微差别。一盘鸡丁端上桌，他只需夹一块放进嘴里，就能断定是新鲜鸡肉还是冻鸡肉。他说名厨必须有丰富想象力，不能墨守成规，要不断创新，做出新菜、新味来。按照菜谱做菜，不会有大出息。特级厨师应有特级的独创性，应有绝招绝活。可见陆文夫确实是货真价实之美食家。 陆文夫：什么叫美食的环境和心情 陆文夫说：上个世纪50年代，我在江南一个小镇上采访，时过中午，饭馆都已封炉打烊，大饼油条也都是凉的，忽逢一家小饭馆，说是饭也没有了，菜也卖光了，只有一条桂鱼养在河里，可以做个鱼汤。我觉得此乃上策，便进入那家小饭馆。 店主先领我从店堂内的一个窟窿里步下石码头，从河里拎起一个扁圆形的篾篓，篓内果然有一条活桂鱼，约二斤重。按理说，桂鱼超过一斤便不是上品，不嫩。可我此时却希望越大越好，如果是一条四两重的小鱼，那就填不饱肚皮了。 买下鱼之后，店主便领我从一架吱嘎作响的木扶梯上了楼。楼上空无一人，窗外湖光山色，窗下水清见底，河底水草摇曳；风帆过处，群群野鸭惊飞，极目远眺，有青山隐现。“青山隐隐水迢迢，秋尽江南草未凋。”鱼还没吃呐，那情调和味道已经来了。 二斤黄酒，一条桂鱼，面对碧水波光，嘴里哼哼唧唧，“秋水共长天一色，落霞与孤鹜齐飞。”低吟浅酌，足足吃了两个钟头。 此事已经过去了30多年，30多年间我重复啖过无数次的桂鱼，其中有苏州的名菜松鼠桂鱼、清蒸桂鱼、桂鱼雪菜汤、桂鱼圆等。这些名菜都是制作精良，用料考究，如果是清蒸或熬汤的话，都必须有香菇、火腿、冬笋作辅料，那火腿必须是南腿，冬笋不能用罐头里装的。可我总觉得这些制作精良的桂鱼，都不及三十多年前在小酒楼上所吃到的那么鲜美。其实，那小酒馆里的烹调是最简单的，大概只是在桂鱼里放了点葱、姜、黄酒而已。制作精良的桂鱼肯定不会比小酒楼上桂鱼差，如果把小酒楼上的桂鱼放到得月楼的宴席上，和得月楼的桂鱼放在一起，那你肯定会感到得月楼胜过小酒楼。可那青山、碧水、白帆、闲情、诗意又在哪里…… 有许多少小离家的苏州人，回到家乡之后，到处寻找小馄饨、血粉汤、豆腐花、臭豆腐干、糖粥等这些儿时或青少年时代常吃的食品。找到了以后当然也很高兴，可吃了以后总觉得味道不如从前，这“味道”就需要分解了。一种可能是这些小食品的制作是不如从前，因为现在很少有人愿意花大力气赚小钱，不过，此种不足还是可以想办法加以补复或改进的，可那“味道”的主要之点却无法恢复了。 那时候你吃豆腐花，也许是到外婆家做作客的，把你当作宝贝的外婆给了一笔钱，让表姐表弟陪你去逛玄妙观，那一天你们简直是玩疯了。吃遍了玄妙观里的少摊头之后，还看了出猢狲把戏。童年的欢乐，儿时的友谊，至今还留在那一小碗豆腐花里。 那一次你吃小馄饨，也许是正当初恋，如火的恋情使你们二位不畏冬夜的朔风，手挽着手，肩并着肩，在苏州那空寂无人的小巷里，无休止地弯来拐去。到夜半前后，忽见远处有一簇火光，接着又传来了卖小馄饨的竹梆子声，这才使你们想到了饿，感到了冷。你们飞奔到馄饨摊前，一下子买了三碗，一人一碗，还有一碗推来让去，最后是平均分配。那小馄饨的味道也确实鲜美，更主要的却是爱情的添加剂。如今你耄耋老矣，他乡漂泊数十年，归来重游旧地，住在一家高级宾馆里，茶饭不思，只想吃碗小馄饨。厨师分外殷勤，做了一客虾肉、荠菜配这高汤的小馄饨。老实说，此种小馄饨要比馄饨担上的好几倍。担子上的小馄饨只抹了一点肉馅，主要是一团馄饨皮，外加肉骨头汤和大蒜叶，可你还是觉得宾馆里的小馄饨不如担子上的小馄饨有滋味。老年人的味觉虽然有点迟钝，但也不会如此不分泾渭。究其原因不在小馄饨，而在环境、处境、心情。 世界上最高明的厨师，也无法调制出那初恋的滋味…… 烟、酒、茶、吃，陆文夫一辈子津津乐道 陆文夫爱酒在作家中是出了名的，他酒龄长、酒量大，故有人送他个“酒仙”的雅号，用他自己的话说就是“可以列入酒仙的行列”，50岁时的陆先生一次可以喝一斤多烈性酒。酒能够喝到这个份儿上，是很令人羡慕的。若问他为何如此爱酒？他会一口气说出酒的诸多好处：“酒可以解忧、助兴、催眠、解乏，无所不在，无所不能。”平时在家，他是有菜得饮，无菜亦得饮。其逻辑是有菜不饮枉对佳肴；菜不够，酒来凑，君子在酒不在菜也。他也知道酒喝多了有损健康，可这酒魔力无边，想戒也戒不掉。没办法，只好照喝不误。有一次他患重病，医生劝他今后少喝点酒，他立刻显出为难的样子。医生有些生气：“你是要酒还是要命？”陆文夫心里琢磨：不要命不行，还有小说没有写完；不要酒也不行，活着就少了点情趣。于是他说：“我要命也要酒。”一年醉上三五次不算多，人生能有多少次醉呢？ 烟、酒、茶、吃，陆文夫先生一辈子津津乐道。

人莫不饮食，而鲜能知味。梁实秋先生无疑是一位知味者。本书为收录梁实秋先生美食散文最全的一本，配以作者私人珍贵老照片。梁实秋的散文成就最高，其文旷达幽默，谈起吃来，引经据典，信手拈来。